С покупки велосипеда у будущего велотуриста начинается комплекс новых для него дел и хлопот (нельзя сказать, что неприятных) по уходу за двухколесным «конем», его оборудованию, ремонту. Тем более, если говорить строго, идеальную модель для велопутешествий по просторам именно нашей страны не создал еще ни один отечественный велозавод, да и ни одна зарубежная фирма. Неудивительно поэтому, что многие велотуристы берут за основу какую-то наиболее близкую к своим предпочтениям и целям в велотуризме модель и дооборудуют ее, меняя звездочки, багажник из металлического прута на более прочный, обычно трубчатый, укрепляя стойки багажника, устанавливая передний.

А чаще создают промежуточные модели между гоночной и спортивно-туристской, между нею и дорожной. В первом случае ставят щитки колес, багажник, меняют блок ведомых звездочек с большим диапазоном передаточных отношений, заменяют трубчатые ободья с шинами-трубками коробчатыми ободьями с покрышками и камерами. Некоторые ограничиваются заменой лишь заднего колеса, а впереди остается «родное», но трубку усиливают наклеиванием на нее другой трубки. Бывает, от гоночного велосипеда берут только раму и ставят на нее все остальные детали спортивно-туристского. Все больше велотуристов предпочитают педали с туклипсами и ремешками или контактные педали.

Раньше не меньше промежуточных комбинаций создавали между дорожными односкоростными велосипедами и спортивно-туристскими, чаще всего колеса «Туриста» (обычно заднее), особенно перед походами по грунтовым дорогам, «обували» в камеры и покрышки дорожного велосипеда. И напротив, некоторые велотуристы на дорожный велосипед ставили ручные клещевые тормоза и задний переключатель передач, при этом порой даже оставляли тормозную втулку. Сейчас надобность в домашнем изготовлении такого гибрида отпала (если не считать несущественных усовершенствований вроде установки прочного багажника или другого набора ведомых звездочек), поскольку велопромышленность, как было сказано выше, сама переориентировалась на модели смешанного типа.

В конечном счете велосипед, готовый к походу, должен быть надежно отрегулирован, добротно смазан, «обут» в соответствующие для предстоящего маршрута шины, иметь легкий ход, задний багажник с достаточным запасом прочности, передний багажник или сумку, прикрепленную к кронштейну на руль, флягодержатель, велокомпьютер или хотя бы счетчик пройденного расстояния, оснащен достаточно вместительным велорюкзаком или(и) сумками.

ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ

Поскольку в квартире поселился двухколесный «конь», для работы с ним надо подготовить рабочее место, запастись необходимым набором инструментов. Если для этих целей выделена часть жилой комнаты, пол желательно накрыть куском ненужной в хозяйстве материи, предохраняя его от грязи и смазки. Все необходимые инструменты, тряпки, смазка и т. п. должны быть под рукой. Разбираемые детали велосипеда следует складывать в отдельных местах в последовательности разборки.

Дополнительно к инструментам, входящим в комплект велосипеда, желательно приобрести второй комбинированный («семейный») ключ. Удобно работать двойными номерными гаечными ключами (№№ 7-17), а также шаровыми ключами. Потребуются пассатижи, отвертка. Для того чтобы номерными ключами было удобнее работать в труднодоступных местах, внешние контуры их головок можно сточить напильником или на наждаке. При работе с узлом трещотки, где нужно точно и быстро устанавливать десятки трехмиллиметровых шариков, пригодится медицинский (не намагниченный) пинцет. При разборке шатунов требуется молоток, прокладка из твердого дерева и деревянная подставка длиной от шатуна до пола. Среди инструментов должен быть конусный ключ с выступами для конусов каретки.

Нежелательно применять ниппельный ключ, который входит в комплект инструментов, прилагаемых заводом к велосипеду. Лучше всего пользоваться самодельным ключом накидного типа, который не срывает гаек. Очень удобна для разборки цепи выжимка-струбцина.

Тем, кто приобрел зарубежные велосипеды, нужны дополнительные инструменты: в первую очередь достаточно широкий набор шестигранников, съемник шатунов кареточной системы, съемник трещотки и блока (кассеты) ведомых звездочек, большие ключи на рулевую колонку (№№ 32 и 36), специальные лопаточки для демонтажа и монтажа покрышек и другие.

Для более серьезных ремонтных работ, а также тем, кто решил основательно заняться усовершенствованием своего велосипеда (или велосипедов), а тем более если велотуризмом решила заняться вся семья, желательно иметь специальное место, а лучше оборудованную мастерскую с более широким набором инструментов и приспособлений.

Прежде всего в мастерской желательно иметь верстак высотой 800-850 мм, поверхность которого следует покрыть листовым железом или линолеумом. На верстаке нужно установить тиски, над ним повесить шкафы для инструмента, стеллажи для деталей. Сборку велосипедов удобно производить на стойке, позволяющей прочно закрепить раму в горизонтальном положении на нужной высоте. Хорошо, если в мастерской есть сверлильный станок с максимальным диаметром сверления 12 мм, приспособление для центровки обода.

Помимо перечисленных инструментов в мастерской нужно иметь следующие: слесарные молотки разного веса, молоток деревянный, электродрель и ручная дрель, ножовка с полотнами, ручные ножницы по металлу, зубила разные, бородки, керны разные, выколотки из мягких металлов (медь, латунь, алюминий) для выбивания болтов, клиньев шатуна и т.д., напильники разных форм, сечений и насечек, надфили в наборе с надфиле-держателями, сверла диаметром от 1 до 12 мм, плашки №№ 5, 6, 7, 8, 10, 14 с воротком, соответствующие плашкам метчики с воротком, паяльник, отвертки разные (4-5 размеров), плоскогубцы, круглогубцы, штангенциркуль, микрометр, специальные клещи для свертывания верхнего конуса рулевой колонки, щипцы для отвертывания конуса трещотки (по форме напоминают круглогубцы с вытянутыми губами, концы которых загнуты под прямым углом), специальный ключ для снятия правой чашки каретки, ключ для свертывания звездочек, ключ разводной, ключи конусные, крючки для выправления обода, емкости для масла и керосина, масленки.

Материалы для ремонта: густая смазка (литол-24, тавот, графитовая смазка или технический вазелин либо аналоги зарубежного производства - конкретнее о них ниже), жидкое масло общего назначения, керосин, соляная кислота, резиновый, эпоксидный клей, клеи типа «Момент» и «Суперцемент», наждачная бумага разная, куски кожи, резины, дерматина, ткани.

РАЗБОРКА, СМАЗКА И СБОРКА ВЕЛОСИПЕДА

На велосипед, купленный в магазине, а тем более с рук, сразу садиться и ехать нельзя. Доставив велосипед домой, его надо не торопясь еще раз тщательно осмотреть, начиная с рамы, затем вынос руля и руль, вилку, подседельный болт и узел крепления седла, кареточный узел и шатуны, ободья, спицы - нет ли на них вмятин, трещин, царапин, все ли спицы равномерно натянуты, нет ли заржавевших.

После этого велосипед надо разобрать, тщательно промыть детали, насухо протереть и, смазав каждый узел, собрать снова. Это нужно сделать для того, чтобы устранить попадающиеся иногда в ходовых деталях опилки и кусочки металла, убедиться, что нет деталей с браком, а также осуществить более тщательную регулировку узлов велосипеда.

После первых трехсот-пятисот километров пробега надо снова разобрать ходовые узлы, чтобы посмотреть, как они себя ведут в работе. В дальнейшем тем, кто ограничивается походами выходного дня по хорошим дорогам, достаточно разбирать, смазывать и собирать велосипед 1 раз в сезон, а тем, кто участвует в многодневных походах по дорогам с различным покрытием, в том числе труднопроезжим, желательно эту операцию производить после каждого солидного многодневного похода, после тысячи километров пробега или в конце сезона. Эти нормы, разумеется, приблизительны и варьируют в зависимости от интенсивности и характера эксплуатации велосипеда, климатических условий, в которых он работает. Перед каждой разборкой велосипеда надо так же внимательно осмотреть велосипед и составить список изношенных и поврежденных деталей, которые необходимо купить и заменить.

Немного другая ситуация с новым велосипедом зарубежной фирмы. Как правило, они лучше подготовлены к эксплуатации, на более долгий пробег хватает заводской смазки, а кроме того, в последнее время появилась тенденция ставить на велосипеды неразборные и, так сказать, необслуживаемые узлы, например, втулки заднего колеса с трещоткой и блоком ведомых звездочек, кареточные узлы, педали. Они довольно хорошо защищены от воды и пыли, но имеют ограниченный рабочий ресурс (обычно порядка 10 тысяч километров), и главная забота владельца велосипеда сводится к тому, чтобы не проморгать момент износа узла.

Лишняя разборка велосипеда нежелательна, так как при работе детали «притираются», а перестановки ухудшают режим их работы, к тому же частое свертывание и навертывание гаек и других резьбовых деталей приводит их к преждевременному износу.

При разборке не следует применять значительных усилий, стучать молотком по деталям. В случае затруднения рекомендуется смочить место соединения детали керосином.

После разборки детали велосипеда надо очистить от пыли, тщательно промыть, так как оставшаяся старая смазка может содержать песок и быстро выведет узел из строя. Лучше всего детали мыть мягкой кистью в ванночке (банке) с дизельным топливом или керосином, а потом - струей горячей воды (применять холодную воду имеет смысл при большом напоре). Вымытые горячей водой детали раскладывают на чистой бумаге, где они быстро высыхают сами. Если вода была холодной, то детали нужно обсушить воздухом (например, с помощью насоса) или вытереть чистой сухой ветошью.

Чистые детали надо тщательно осмотреть. Особое внимание уделяется осмотру конусов, чашек каретки, шариков, сепараторов, вала каретки. Шарики должны быть все одинаковых размеров. Строго говоря, их нужно измерить микрометром. Детали, имеющие царапины, щербины, заменяются. Особенно внимательно следует осмотреть подшипники, если узлы имеют малый пробег: вероятность разрушения подшипников в начальный период эксплуатации велика.

В последнее время появилась тенденция отказа от сепараторов в подшипниках, в необходимые места закладывают свободные шарики с таким расчетом, чтобы после укладки шариков между первым и последним оставался маленький зазор.

В   спортивно-туристских   и   шоссейно-гоночных   велосипедах   со съемным блоком звездочек надо осмотреть «собачки» и пружинки трещотки.

Разбирая узлы велосипеда, надо сделать ревизию резины: осмотреть покрышки изнутри, убедиться, что камеры не имеют потертостей. При снятии покрышки нужно пользоваться специальными монтажными лопаточками, а если их нет, то хорошо бы научиться снимать и надевать покрышку без применения ключей и отверток. Этими инструментами можно легко повредить камеру.

Чтобы разобрать тормозную втулку заднего колеса, нужно отвернуть контргайку со стороны тормозного рычага, придерживая ось ключом за ее квадратный конец. Затем вывернуть ось из левого конуса, снять тормозной рычаг. После этого вынуть из корпуса втулки ведущий конус со звездочкой, тормозной конус и тормозной барабан, затем левый конус. Следует осторожно снимать пылепредохранитель, чтобы его не деформировать. Наконец, вынуть подшипники.

Смазывать заднюю втулку следует только жидким маслом, при густой смазке часто происходит «залипание» ведущих роликов, особенно в холодную погоду, в результате чего втулка пробуксовывает (педали «проваливаются», прокручиваясь вперед вхолостую). Сборка втулки производится в обратной последовательности.

Узлы рулевой колонки, каретки, педалей, переключателя собирают на густой смазке, во втулки переднего и заднего колес после сборки вводят жидкое масло. Опытные веломастера рекомендуют смешивать литол с тавотом, а в эту смесь, если она получилась чересчур густой, добавлять немного машинного масла. Смазку следует закладывать в минимальных количествах.

Жидкую смазку в шарикоподшипники передней вилки, во втулки колес нужно добавлять 1-2 раза в месяц, переключатель надо смазывать чаще. Ходовые узлы и цепь необходимо смазывать также после попадания велосипедов под дождь. Не следует забывать после дождя и езды по мокрой дороге насухо протирать и смазывать ниппеля спиц, так как, проржавев, они не позволят регулировать натяжение спиц и устранять биение обода.

В смазке важно соблюдать меру, так как лишнее масло при вытекании загрязняет велосипед. Особенно это касается смазки цепи, она особенно «притягательна» для пыли и грязи. Цепь нужно смазывать с наружной стороны роликов, причем каждое звено. Через несколько часов смазка проникает внутрь каждого ролика. У тормозов надо смазать трос графитовой смазкой или техническим вазелином (перед надевание на трос рубашки) и впустить по 1-2 капли машинного масла между полускобами в месте их крепления.

Собирая педали, можно положить в колпачки немного лишней консистентной смазки, ее хватит на 1-2 ремонта в полевых условиях.

Для зарубежных велосипедов лучше применять смазку иностранных же фирм (хотя она и нашим велосипедам отнюдь не повредит). Вообще с приходом на наш рынок заграничных смазочных материалов знатоки стали отвергать жидкое машинное масло, которым мы всю жизнь смазывали «Уралы» и «Спутники». Подвергают они критике и наш «Литол-24», который, по их словам, не годится для малых велосипедных оборотов и выдавливается шарикоподшипниками. А нам, велосипедистам, нужна специальная низкотемпературная смазка, причем не вымываемая дождем. Таким требованиям отвечает смазка на литиевой основе. На нее за рубежом и перешли наши «велоколлеги», применяя ее для смазки втулок колес, блока звездочек, каретки, педалей, руля. Модна и так называемая молибденовая смазка, но она, по мнению знающих экспертов, жидковата.